Pentru cei care care sunteti noi: “indragita rubrica” apare mai rar nu datorita lipsei de timp, sau a tzepelor (care abunda) ci din cauza criteriilor. Pentru ca o tzeapa sa fie vrednica de aceasta rubrica trebuie sa prezinte ceva special, sa nu fie ordinara, comuna, ci sa necesite ingredinete speciale, sa fie mai greu de depistat si bine orchestrata.
1. Situatia uzuala
In perioada asta am cautat o masina pentru Lore. Am dat de tot felul de tzepe – unele mici si uzuale, iar altele mai mari. Si uite asa am ajuns la un Ford Focus, 2008, 1.6 benzina, trend, argintiu in Chitila (langa Bucuresti). Proprietarul super de treaba, deschis si nu prea cunoscator in ale automobilelor. La prima vedere totul era ok – m-am uitat in stanga si in dreapta, am verificat tot ce se putea. Exteriorul fusese revopsit si imi era clar ca masina a avut o dauna in fata – nu parea ca ar fi fost mare. Din start nu prea mi-a placut masina.
2. Drive test cu final neasteptat.
Am intrat in masina, si am remarcat volanul foarte nou, de Ford Focus, si care se simtea in mana diferit de alte Forduri. Am pus contactul si beculetele (airbag, check engine, oil, ABS) s-au aprins si stins la intervale normale. Masina de 60.000 km mergea relativ bine – dar asemenea unei soacre cicalitoare le tot spuneam celor din masina ca mi se pare ciudat volanul – cred ca devenisem oarecum enervant.
Cand am dat jos centura de siguranta la sfarsitul drive testului am observat ca mufa centurii sta mai jos decat ar trebui sa stea. Fara sa spun nimic m-am uitat mai atent la bord si mai atent la volan. Nu aveam cum sa nu ma bucur de descoperirea unei tzepe asa de bine realizate. Mi-am dat seama ca am de-a face cu poate cea mai interesanta tzeapa de pana acum! Asa ca am explicat proprietarului in ce a constat pacaleala pe care a primit-o si el la randul lui si mi-a dat voie sa fac cateva poze.
Tzeapa asta e foarte buna deoarece nu este evidenta. Si trebuie explicata putin.
Ce inseamna ca centurile sunt pretensionate?Mufa in care introduci centura de siguranta are un cartus
pirotehnic atasat. In momentul unui impact cartusul care contine praf de pusca se declansaza si trage centura in jos. Astfel ocupantul locului este “fixat” pe scaun. Pretensionerele functioneaza corelate cu airbagul. Cam asa arata practic (minutul 2:30 https://www.youtube.com/watch?v=iVwnAmoT1yM).
3. Tzeapa propriu – zisa
Masina a fost lovita frontal, dar impactul nu a fost mare. Au sarit ambele airbaguri. Tzeparul a facut rost de o musama de buna calitate, care mimeaza textura unui bord de Ford Focus. Apoi a intins-o peste bordul vechi cu airbagul pasager sarit. A fost tipicar si a facut o munca buna. Cu greu poti sa iti dai seama. A schimbat volanul si nu i-a pus aibag.
Apoi a dezactivat tot sistemul de siguranta (airbaguri, centuri pretensionate) dar in mod normal becul de airbag ar fi trebui sa ramana aprins. A facut un circuit care aprinde un led si il stinge la 3 secunde – asta ca sa simuleze ca masina are airbag. Pretensionerele centurilor de siguranta au ramas aceleasi.
In cazul unui accident centurile nu te fixeaza in scaun, airbagurile nu se declansaza si practic ai in masina acelasi nivel de siguranta ca intr-un Trabant.
Concluzie
Aceasta tzeapa i-a adus tzepuitorului un profit de ca. 1000 EUR. In mod normal trebuia schimbat bordul, volanul, centurile de siguranta si pretensionerele, precum si unitatea centrala. Cam atat valoreaza pentru el viata ta.
Oamenii care fac asta nu sunt doar inselatori, escroci. Nu sunt doar hoti, ci isi bat joc de vietile oamenilor. Daca cumva esti unul dintre ei si citesti articolul acesta ar fi bine sa te opresti din ce faci. Daca cumva esti cumparator de masini sh iti spun sa casti bine ochii, sa nu umbli dupa chilipiruri, ca altfel iti risti viata!
P.S. Anuntul nu mai este pe autovit, dar a stat ceva timp. Presupun ca cineva chiar l-a cumparat 🙁
Salutare tuturor!
M-am hotarat sa scriu un articol despre taxa de mediu. In piata auto domneste haos si confuzie cand vine vorba despre acest subiect si e timpul sa facem putina lumina. Deci ce e cu “taxa de mediu” – “taxa de inmatriculare” – “timbrul de mediu”? Cine trebuie sa o plateasca, cat este de mare si unde se plateste?
M-am gandit sa scriu despre taxa impartind evolutia dansei in 5 etape istorice. Sper sa fie un bun ajutor pentru cei care cauta sa isi cumpere o masina SH. In plus voi incerca sa dau cateva exemple practice. Mentionez insa ca variatiunile pe aceasta tema sunt foarte foarte multe 🙂
Romania nu era in EU. Daca vroiai sa cumperi o masina adusa din alta tara – trebuia sa platesti o taxa vamala in functie de un catalog cu valori standard pentru masini SH.
Daca optai pentru masina SH cumparata noua din Romania nu trebuia sa platesti nimic. Simplu.
EXEMPLU: Acum vrei sa cumperi o masina care a fost adusa in Romania in 2006. De atunci si pana acum a avut un singur proprietar. Trebuie platit timbrul de mediu? DA, trebuie chiar daca pentru masina respectiva s-a platit deja taxa vamala.
2. Perioada 01.03.2007 – 16.12.2008
Romania a intrat in EU in ianuarie. Din luna MARTIE a fost introdusa “taxa de prima inmatriculare”. Normal taxa a fost introdusa de la 1 ianuarie 2007, dar in februarie inca se inmatriculau masini “fara nicio lege”. Taxa a fost valabila pentru toate masinile aflate la prima inmatriculare in Romania – adica atat cele SH importate din alta tara cat si cele cumparate noi din Romania.
Pentru transferul de proprietate (adica cand cumperi o masina SH deja inmatriculata in Romania) nu se mai platea nicio taxa.
Exceptare de la plata taxei au fost pentru persoane cu handicap, revolutionari, minoritati nationale defavorizate, e.t.c.
EXEMPLU: Acum vrei sa cumperi o masina care a fost cumparata noua din Romania si inmatriculata in februarie 2007. Trebuie platit timbrul de mediu? DEPINDE – fiind o perioada incerta ar trebui sa insisti sa primesti de la vanzator o adeverinta de la ANAF care sa spuna sigur daca taxa de atunci a fost sau nu platita. Daca mergi pe “incredere” risti sa te arzi.
3. Perioada 16.12.2008 – 31.12.2009
Tariceanu a introdus o exceptare de la plata taxei de prima inmatriculare pentru masinile cumparate noi din Romania. Gurile rele spun ca prin asta a incercat sa relanseze vanzarile Citroen.
Pentru masinile importate din alte tari taxa se platea la fel ca si inainte.
Pentru transferul de proprietate nu se mai platea nicio taxa.
EXEMPLU: Acum vrei sa cumperi o masina care a fost cumparata noua din Romania si inmatriculata in iunie 2009. Are taxa platita? Evident ca NU. Nu puteai sa platesti taxa nici daca vroiai. Nu ti-ar fi trecut prin cap sa vrei sa o platesti gandindu-te ca statul ii va cere urmatorului proprietar banii in mod “restant”, lucru care va scadea valoarea masinii tale.
4. Perioada 01.01.2010 – 01.01.2013
Se reintroduce obligativitatea platii taxei de inmatriculare pentru masinile cumparate noi din Romania. Este posibil insa ca unele masini inmatriculate in acele zile sa nu aiba taxa platita. Uneori hotararile guvernamentale se implementeaza dupa ceva vreme la ANAF.
Toate masinile EURO5 cumparate noi din Romania au fost scutite de plata taxei pe parcursul anului 2010.
Pentru masinile importate din alte tari taxa se platea la fel ca si inainte.
Pentru transferul de proprietate nu se mai platea nicio taxa.
EXEMPLU: Acum vrei sa cumperi o masina EURO5 care a fost cumparata noua din Romania si inmatriculata in ianuarie 2010. Nu are taxa platita, deci trebuie sa o platesti tu. Din fericire taxa nu este foarte mare.
5. Perioada 01.01.2013 – prezent
“taxa de prima inmatriculare” suna prea nasol, atat pentru cetateni cat si pentru EU. Guvernul o transforma in “taxa de poluare”, inspirandu-se din sistemul folosit in Austria. La un moment dat se transforma in “timbru de mediu”.
Se introduce obligativitatea platii timbrului de mediu pentru urmatoarele masini la schimbul de proprietari in Romania:
cele cumparate noi din Romania si inmatriculate intre 16.12.2008 – 31.12.2009
cele cumparate noi din Romania si inmatriculate inainte de 2007
cele importate in Romania inainte de 2007 (pentru care s-a platit doar taxa vamala)
Toate masinile EURO6 cumparate noi din Romania sunt scutite de plata timbrului de mediu.
Pentru masinile importate din alte tari timbrul se plateste in continuare la fel ca inainte.
EXEMPLU: pentru orice masina care face obiectul unei tranzactii si pentru care nu s-a platit timbrul de mediu, sau taxa de prima inmatriculare, indiferent de motiv, trebuie sa se plateasca acum de catre cumparator aceasta taxa.
Am auzit (deci nu este confirmat inca) cum ca obligativitatea platii timbrului de mediu “restant” pentru masinile EURO5 exceptate in 2010 si si pentru toate masinile exceptate de la plata taxei in 2009 ar fi declarata neconstitutionala. Nu stiu sigur daca asa este sau nu si daca se poate recupera aceasta taxa, sau daca se poate obtine chiar o derogare de la plata ei.
De-a lungul anilor au existat tot felul de iteratii si modificari la modul de calcul. In prezent factorul cel mai important este emisisa de grame de CO2 (dioxid de carbon) pe km.
Felicitari ca ai citit pana aici si sper ca acum este ceva mai limpede acest subiect si stii mai multe decat stiai acum 5 minute!!!!
Va doresc tuturor spor la cumparaturi si va las cu o zicala traditionala masinapotrivita: “Deschide bine ochii, pentru ca altfel vei deschide buzunarul”
Salutare, dragi cititori! Cineva m-a rugat recent sa fac o comparatie intre masini second hand. Pe cand la masinile noi o comparatie este oarecum dificil de realizat la masinile sh este cam imposibil deoarece exista multi parametri variabili. In loc sa fac o comparatie clasica m-am gandit ca este mai util sa scriu despre “Top 5 lucruri care conteaza atunci cand cumperi o masina second hand”. Spor la citit.
1. Asteptarile tale
Viata unei masini: cineva a cumparat o masina noua, a condus-o un numar de km intr-un anumit stil, a intretinut-o cum a putut, poate s-au mai stricat piese la ea, poate a lovit-o mai mult sau mai putin, iar acum o vinde. Desigur, intre timp, valoarea masinii a scazut destul de mult. Iar tu vrei sa o cumperi. In mod eronat si ilogic te astepti ca masina sa nu fie uzata, sa aiba putini km, sa aiba vopseaua originala (si impecabila)… cu alte cuvinte vrei o masina noua la un sfert de pret. In plus iti plac “ocaziile” iar de aici incep problemele. Cumva ti s-a format parerea ca masinile cu peste 100.000 km sau chiar 200.000 km vor exploda cand te urci in ele, ca masinile din Germania sunt impecabile, ca masinile rulate in Romania sunt extrem de proaste. In plus ti se pare ca masinile altora se devalorizeaza foarte repede si probabil ar trebui sa primesti si un cadou special doar pentru ca vrei sa le cumperi. Fa-ti asteptari potrivite si realiste!
2. Vanzatorul
2.1 Samsarul de masini: Stiu, stiu ca sunteti suparati pe samsari, care “manaresc” masinile si le fac sa arate foarte bine, spala motorul sa dea impresia ca nu este uzat, dau km inapoi – si pun braduleti cu “new car smell” in habitaclu. Unii iau masini cu accidente, le repara si le vand ca fiind “impecabile si fara defecte ascunse“. Desigur ca au o anumita vina, dar poate una la fel de mare apartine cumparatorului cu asteptarile eronate (vezi punctul 1). Samsarul livreaza pe tava fix asteptarea cumparatorului. Multi samsari mi-au spus ca lor nu le place sa “manareasca” masinile dar este necesar din cauza ca “oamenii cer asta, oamenii vor sa fie mintiti“. Ceva mai multe detalii poti vedea in acest interviu
2.2 Utilizatorul/ Proprietarul: Conteaza cum a condus omul masina.
O utilizare pe distante scurte sau de scurta durata (de genul: pornit motor – mers 3 km – oprit motor) va uza masina foarte repede.
Orice motor – diesel sau benzina – trebuie turat rezonabil pentru a avea o viata lunga. Un motor subturat se va uza repede, arderile fiind incomplete.
Un sofer agresiv nu va strica motorul, dar va strica probabil alte componente ale directiei si ale sistemului de franare.
O utilizare la drum lung si viteza mare este ideala pentru orice masina. Arderile sunt complete, motorul functioneaza in parametri normali. Nu se uzeaza elemente ale directiei, sistemului de franare, ambreiajul.
Exemplu: un vanzator mi-a spus “A fost masina sotiei si a condus-o 1 an. Acum i-am cumparat o alta masina cu cutie automata, ca nu se descurca cu cealalta“. Este evident in ce stare se afla ambreiajul cand cineva “nu s-a descurcat” timp de un an.
3. Intretinerea si fiabilitatea
Un om zgarcit cu condusul masinii va fi zgarcit si cu intretinerea ei. O masina este un obiect foarte complex. Adesea o problema mica ignorata poate duce la o problema muuuuult mai mare.
Aproape orice masina este o cheltuiala, nu o “investitie”. Si pe langa cheltuiala cu devalorizarea si cumpararea masinii exista si cheltuieli de intretinere: revizii (ulei motor, filtru ulei, filtru carburant, filtru aer), placute frana, cauciucuri, discuri de frana, bielete, bucsi, bujii, garnituri, furtune… si cate si mai cate 🙂
Conteaza ca vanzatorul sa poata demonstra ce si unde a schimbat (carte de service, facturi)
Dar conteaza si cum povesteste despre masina, la ce interval a facut reviziile, cat au costat, ce a mai schimbat.
Exemplu: “Dom’le nu am schimbat nimic la ea“. Ghici cine va face acum reparatiile respective?
Aud discutii despre fiabilitatea unei masini. Si am interactionat cu multi oameni din reprezentante. Cei de la Audi imi spuneau “Nu-ti lua Audi, ca nu-i masina…“, cei de la Toyota imi spuneau “Nu-ti lua Toyota ca nu-i masina...”. Pana acum doar cei de la Honda mi-au spus sa imi cumar Honda si am am observat ca service-urile lor sunt foarte mici deoarece oamenii vin doar pentru revizii. Cred ca exista diferente intre branduri si modele, dar in general fiabilitatea unei masini tine de cum conduci si cum intretii masina ta. Fiabilitatea esti TU. Totusi uneori se pot strica la o masina elemente care nu tin nici de cum conduci si nici de cum ai intretinut masina, cum ar fi: alternatoare, compresoare de AC, furtune, curele si altele. Inainte de a cumpara o anumita masina verifica cand a inceput productia acelui model si cand s-a oprit.
Exemplu: VW Golf cu motorul 1.2 TSI (turbo benzina) s-a fabricat incepand cu 2009 – 2010, iar acest motor este unul complet nou. Este posibil ca un Golf din 2011 cu multi km sa fie mai fiabil decat unul din 2010 cu putini km. Racitorul de ulei se strica la motorul din 2010 si uneori au existat probleme cu turbina. Acest lucru a fost remediat prin 2011.
4. La ce vei folosi masina
Poate cumperi un BMW 530 xd din 2011. Conteaza sa mearga bine, sa fie bine intretinut. Dar conteaza la fel de mult sa arate bine. Puteai sa te deplasezi din punctul A in punctul B si cu Dacia Logan, dar cumperi masina asta si pentru statutul social. Te va ajuta sa pari mai bogat, sa arati mai frumos, poate chiar mai tanar. O masina de 30.000 EUR ar trebui sa arate bine.
Poate cumperi o Skoda Octavia Break din 2008. Conteaza sa mearga bine, sa fie bine intretinuta. Dar nu o sa te faca sa arati mai bine, si nici la statut nu te va ajuta foarte mult. Nu o sa pari nici mai bogat. Esti un om practic, asa ca poti tolera diferite zgarieturi. Ai chestii de carat, ai familie. E bine sa nu te cramponezi daca masina mai are zgarieturi.
Poate mergi la drum lung prin tara si stai in masina 10 ore. Conteaza pozitia la volan, materialele interioare, scaunul soferului.
Poate ai probleme cu spatele si iti place caldura. Si sotiei ii place frigul. In cazul acesta conteaza “dublu climatronic” si suport lombar. Fiecare cu temperatura lui.
Poate cumperi masina sa o tii in fata blocului doar ca sa arati ca ai masina. In cazul de fata conteaza doar sa arate bine static. 🙂
5. Pretul
L-am pus ultimul. Este bine ca intai sa intrebi mai intai “ce stie sa faca” iar abia apoi sa intrebi “cat costa“. Romanii sunt vanatori de ocazii, dar in lumea masinilor second hand vanatorul de ocazii adesea devine vanatul. Astfel multi oameni sunt pacaliti cumparand tot felul de masini accidentate, prost intretinute. Pretul conteaza pentru ca reflecta intr-o anumita masura ce vei primi in schimb. “Ford Mondeo 2.0 litri, 140 cp din 2008 bine dotat – 6000 EUR”. Pare prea bun sa fie adevarat? Asa si este. Tzeapa lunii martie descrie o poveste interesanta aici http://masinapotrivita.com/2014/03/28/tzeapa-lunii-martie.
Recent am citit un slogan pe masina unei firme de instalatii “Ce e ieftin nu rezista, ce e gratis nu exista“. Foarte inspirat.
Iti doresc spor la intocmirea asteptarilor realiste, si spor la cumparaturi! Toate cele bune, Dan
Faceti cunostinta: cititori ea este ‘tzeapa lunii martie’. P308/ 2.0 HDI @ 150 cp, 2011
Dragi cititori sunt sigur ca ati simtit lipsa indragitei rubrici “Tzeapa lunii”. De aceea masinapotrivita revine in forta in aceasta primavara! (Desigur ca exista tzepe ordinare destul de des, dar numai cele speciale merita povestite mai pe larg :))
S-o luam cu inceputul: Atunci cand cumperi o masina SH te confrunti cu 4 riscuri majore:
Intretinere proasta. Omul o vinde deoarece este satul de ea. Masina ii mananca banii si tocmai se apropie inca o reparatie mare.
Accident, sau dauna totala. Nu mai este sigura, e stramba, e sudata din mai multe masini. Poate merge bine putina vreme dar apoi incepe sa se strice des.
Km dati inapoi. Difera in functie de moralitatea vanzatorului. Cea mai mare “datatura inapoi” intalnita de mine este de la 700.000 km la 199.000 km pentru un BMW 320. Asa ceva este deja din pacate “business as usual”.
Pret prea mare. Poate masina e buna, cu km reali, bine intretinuta dar vanzatorul cere si pielea de pe tine.
Intalnesc des riscurile 1,3,4 uneori si deodata. Riscul 2 e intalnit mai rar, in general in combinatie cu riscul 1. Deoarece masina a fost reparata indoielnic diferite componente ale puntii fata, spate sau motor isi schimba pozitia si se uzeaza foarte repede. Asta costa $$$! ____________________________________________________________________________________________________________________
Problema: M-am gandit ca are km mai multi, dar parea sa mai ascunda inca ceva. Adica o tzeapa multilaterala. O masina ca asta ar trebui sa coste mult mai mult. Din poze am concluzionat ca trebuie sa fi fost si lovita si este fara airbag. Entuziasmat de faptul ca voi gasi in sfarsit o masina vrednica de rubrica “Tzeapa lunii” am plecat la drum in cartierul Militari.
Speculez ca masina a fost lovita puternic in fata si destul de tare in spate. Au sarit airbagurile si s-au declansat si centurile de siguranta pretensionate. Impactul a fost puternic astfel incat puntea fata nu mai este paralela cu puntea spate nici dupa reparatie!
capac airbag ieftin
Tzeapa: Lonjeroanele strambe au fost indreptate, capetele de lonjeroane au fost sudate, iar restul componentelor pe la motor au fost “carpite” in diferite moduri. Un far a fost lipit iar celalalt luat de la dezmembrari. Apoi s-a pus un capac de airbag sofer (dar fara airbag) si a fost deconectat tot sistemul de siguranta, ca sa nu se aprinda beculete prin bord. In caz de accident nu sare niciun airbag. Altfel spus masina este la fel de sigura ca o Dacia 1300!
In partea din spate reparatia a fost mai buna ce-i drept. Usile, aripile spate si hayonul au fost indreptate si vopsite, capota motor, aripile fata si spoilerele au fost inlocuite. Vopsirea era de calitate buna.
Desigur ca pentru a respecta normele comerciale in vigoare au fost dati km inapoi de pe la aproximativ 150.000 km la 73.000 km si au fost puse cauciucuri second hand proaste. Pe langa aceasta mai lipseau cateva butoane neimportante in interior precum si stergatorul spate, plastice pe la motor si sub masina. Si nici navigatia nu mergea.
spatiu fata stanga: lejer
spatiu fata dreapta: inghesiut
Oamenii: S-au stradiut sa para vanzatori de buna credinta. M-au asigurat ca masina nu a fost lovita, ca are km reali si ca din fabrica vine fara stergator spate 🙂
In acest moment al povestirii m-am gandit ca poate iau lucrurile prea in serios (observati ironia!) si totusi masina merge bine, in ciuda problemelor. Asa ca am pornit motorul!!! In urma accidentului cred acesta nu mai statea drept, asa ca producea zgomote de frecare puternica pe la niste curele si era foarte galagios. Oamenii m-au asigurat ca “asa sunt ele, mai zgomotoase“. Drive test nu am mai facut de frica sa nu cada ceva de pe masina sau sa se strice chiar la mine. ____________________________________________________________________________________________________________________
Concluzie
Nu am o concluzie clara, ci una trista. Cred ca oricine se asteapta ca la pretul acesta sa fie ceva in neregula cu masina. Sper ca este clar. Poate te astepti la mai multi km, sau ca in loc de EURO5 sa fie EURO4. Sau ca trebuie facuta revizia si un geam nu merge bine. Dar parca nu te astepti sa cumperi o masina care a fost o dauna totala si reparata haiduceste, despre care tu crezi ca este sigura, iar in realitate iti pune viata in pericol.
Concluzia este ca indiferent de lumea in care traim nu e normal sa fii pacalit. Si nu e normal sa pacalesti, indiferent de asteptarile cumparatorilor.
Vanzatorul zicea ca au mai fost oameni sa vada masina. Daca cumva achizitonezi zilele astea un P308/ 2011/ 2.0HDI@150cp/73.000km/negru sper ca ai buzunare profunde si toleranta foarte mare la risc rutier.
Unul dintre clientii mei a calculat ca apasa ambreiajul de 1000 ori/zi in traficul din Bucuresti. Asta pentru o zi normala, cu ceva aglomeratie dar si ceva trafic lejer. Asta se traduce in cel putin 800 de schimburi de viteze pe zi.
Acum ceva vreme ne gandeam ce merita mai mult: o cutie de viteze automata, sau o cutie de viteze manuala.(http://masinapotrivita.com/2011/09/23/automat-vs-manual/). Cu timpul cutiile de viteze manuale au ramas la fel, dar cutiile automate s-au diversificat. De exemplu multe cutii de viteze automate clasice au functia “auto hold” – adica la semafor nu mai trebuie sa tii piciorul pe frana – astfel disparand un inconvenient al cutiei automate. Articolul acesta are menirea sa aduca putin mai multa lumina in acest domeniu, sa ne ajute sa facem alegeri mai bune atunci cand vrem sa cumparam o masina second hand. Pentru cei pasionati de modul de functionare al cutiilor de viteze am pus cateva linkuri utile.
1. Cutie manuala
Apesi pedala de ambreiaj si ridici piciorul de pe pedala de acceleratie, schimbi viteza, ridici piciorul de pe pedala de ambreiaj si apesi pedala de acceleratie. In general masinile cu cutie in 6 trepte au o “etajare” a vitezelor mai scurta – adica trebuie sa schimbi viteza mai des si acceleratia in fiecare viteza este mai “insufletita”. O masina cu 5 trepte este mai lejer de condus in oras, deoarece poti rula mai mult intr-o anumita viteza, desigur insa cu o acceleratie mai putin “insufletita”. Dar diferentele cam astea sunt. Mai multe informatii aici.
Pro: usor de condus, “simti masina mai bine”, trainica, nu necesita mententanta laborioasa, consum mic, usoara pe masina.
Contra: inconfortabil de condus in oras, daca esti incepator poti strica ambreiajul destul de repede.
Se gaseste pe mai multe masini si se numeste diferit – Honda Civic (iShift), pe Toyota Auris, pe Citroen C4 Picasso, Opel Corsa, Opel Zafira (Easytronic). Schema este simpla – ai 2 pedale ca la cutia automata, dar totusi exista un ambreiaj pe care nu il operezi direct. Un robot calca ambreiajul, schimba viteza si da drumul ambreiajului in locul tau. Tu percepi asta ca “o cutie automata”
Pro: cutie usoara, usor de condus, nu necesita lucrari de intretinere majore, nu necesita schimburi de ulei ca o cutie automata.
Contra: ambreiajul se uzeaza mai repede fata de cutia manuala, bruscheaza la schimbul de viteze. Ca sa nu bruscheze trebuie sa simti cand vrea sa schimbe viteza, apoi sa ridici piciorul de pe acceleratie si sa acelerezi din nou; fix ca la cutia manuala.
3. Cutie manuala automatizata (sau secventiala) cu dublu ambreiaj
O variatie a acestei cutii o reprezinta PowerShift de la Ford – cutie manuala robotizata cu dublu ambreiaj. Schimba vitezele mai rapid ca o cutie automata, dar mai lent decat DSG de la VW. Totusi intretinerea este substantial mai mica. Pastreaza de asemenea mici dezavantaje ale cutiei robotizate (cum ar fi o mica bruscare) la schimbarea vitezelor.
Pro: cutie mai usoara decat o cutie automata, nu necesita lucrari de intretinere majore (uleiul se schimba la aprox 10 ani), usor de condus, nu prea bruscheaza, ambreiajele nu se uzeaza repede (fiind 2 la numar).
Contra: mai lenta fata de DSG de la Volkswagen. De asemenea este destul de noua pe piata si nu exista multe informatii referitoare la fiabilitate. Ford a pus aceasta cutie “automata” pe mai multe masini (Fiesta, Focus, Mondeo).
Daca o cutie de viteze manuala poate fi deconectata in mers de motor prin intermediul ambreiajului, cutia automata – neavand ambreiaj – ramane conectata tot timpul. Si ca sa un o ia din loc foloseste un “torque convertor” sau “convertizor”. Mai multe poti afla apasand aici. Masina are 2 pedale pe care le operezi cu piciorul drept, anume acceleratie si frana. Astazi exista multe variatii ale acestei cutii de viteze – care initial avea 3 viteze, apoi 4, iar acum exista cutii de viteze automate cu 9 viteze.
Cutiile de viteze automate anticipeaza ce ai putea face ca sofer intr-o anumita situatie (viteza, rpm al motorului). Atunci cand faci ceva total neanticipat cutia de viteze devine lenta.
Pro: schimbul de viteze este rafinat, nu bruscheaza, este foarte confortabila
Contra: cutia de viteze cantareste mai mult, este mai scumpa la intretinere (necesita schimbul de ulei la 60.000 km), daca se strica este mai scumpa de reparat, schimba vitezele mai lent, consuma in general cu 1 litru in plus la 100 km fata de aceeasi masina cu cutie de viteze manuala.
(DKG – Doppel KupplungsGetriege – sau in engleza DSG -Direct Shift Gearbox din grupul Volkswagen). Cutia aceasta de viteze seamana cu o cutie manuala automatizata, doar ca de fapt sunt 2 cutii de viteze – fiecare cu cate un ambreiaj si fara “torque convertor” ca la o cutie automata. Se spune ca sunt cele mai bune cutii automate de pe piata deoarece schimba vitezele foarte foarte repede. Fata de cutia cu dublu ambreiaj de la Ford acestea de la VW au fost introduse pe piata in 2003. Cu privire la fiabilitate parerile sunt impartite.
Pro: rafinament si viteza, consum mai mic fata de o cutie automata clasica
Contra: 2 cutii sunt mai grele decat o cutie, schimb ulei la 60.000 km la reprezentanta, scumpa (o masina costa aprox 2000 EUR in plus). Probabil cutia DSG este cea mai scumpa la intretinere dintre toate cutiile de viteze prezentate aici.
CVT este evolutia cutiei de viteze automate. Nu seamana cu nimic altceva. Nu foloseste roti dintate ci o curea si 4 conuri. Principiul de functionare seamana cu lantul de bicicleta, pinioanele si placile. Doar ca in loc de pinioane este un con iar in loc de placi este alt con. Are un ambreiaj principal diferit de de “ambreiaj” la toate celelalte cutii, si unul secundar. Mai bine va uitati la filmulet. Exista de asemenea noi progrese cu privire la aceste cutii de viteze – pentru asta exista alt filmulet.
Cutia CVT este folosita des la masini hibride sub forma de eCVT, dar am condus-o si pe un Mini Cooper din 2006.
Pro: este fiabila, nu necesita intretinere, nu sunt pierderi de putere, nu se uzeaza ambreiajul (ambreiajele).
Contra: cand conduci ai un sentiment ciudat, diferit fata de oricare alta cutie de viteze. Dupa un timp te obisnuiesti. Nu este ca pe scuter- unde ai o singura viteza, dar nu e nici ca si cand ai avea 6 viteze.
Ca si principiu exista mai multe sub-categorii la ce am enumerat mai sus si tot felul de denumiri (multe dintre care se termina in “…tronic”. Inainte sa cumperi o masina e bine sa stii ce fel de cutie de viteze vrei. Daca vrei cutie manuala este mai simplu. Daca vrei cutie automata trebuie sa stii la ce sa te astepti, cati bani vrei sa dai pentru intretinere si cum vrei sa te simti in masina. De asemenea trebuie sa cunosti compromisurile pe care esti dispus sa le faci.
Poate ati vazut masini pe internet, in anunturi cu tot felul de acronime care mai de care mai ciudate. Ce inseamna toate astea? Si la ce folosesc. Mai jos o lista cu cele mai importante notiuni, ce inseamna si la ce ajuta. Diferiti producatori au diferite nume pentru programele de stabilitate, dar nu toate acronimele inseamna acelasi lucru
Pe scurt: orice faci nu poti pierde controlul masinii. ESPul Bosch incorporeaza cam tot ce exista in materie de acronime pe piata auto.
Sunt momente de trezire la realitate, in care iti dai seama ca nu esti un sofer la fel de bun cum credeai ca esti. Si in momentele astea iti raman putie optiuni. Nu stii daca sa accelerezi sau sa pui frana, nu stii cat de mult sa tragi de volan si iti dai seama ca nu ai reflexe sau experienta cu situatii, in care pur si simplu pierzi controlul automobilului. Poate te rogi, poate scapi, poate nu…
Pana in 2016 ESP-ul este optional pentru producatorii de masini, apoi va fi obligatoriu. ESP-ul face mai multe lucruri deodata, atunci cand tu pierzi controlul – taie puterea motorului, franeaza individual rotile din interiorul unei curbe si franeaza rotile care au pierdut tractiunea in functie de cat de grava este situatia. Aceasta optiune costa intre 400 – 600 EUR extra la pretul masinii noi si … merita.
Fie ca esti sofer bun, sau nu… cel putin odata in viata ai nevoie de asa ceva. Asa ca pe piata second daca as putea alege intre o masina mai ieftina fara ESP si una mai scumpa cu ESP… as lua-o pe cea cu ESP.
Pe scurt: hai ca de asta ati auzit. Pui frana si rotile se blocheaza, apoi un computer le da drumul si iar le blocheaza si tot asa. Asta cu o frecventa foarte mare. Marele avantaj la ABS este ca poti vira cu pedala de frana calcata la maxim, lucru pe care nu il poti face intr-o masina fara ABS, unde rotile se blocheaza si se pierde controlul.
ASR (Automatic Skid Reduction, Anti-slip regulation), TC (traction control)
Pe scurt: Reduce sansele sa pierzi controlul cand accelerezi excesiv. Bun mai ales pentru masinile cu tractiune spate. Cand senzorii ABS detecteaza invartirea rotilor in gol (burnout) taie puterea motorului. ASR-ul acesta este integrat in sistemul ESP. ASR sau TC nu este ESP!! (in afara de BMW)
Pe scurt: cand ESPul detecteaza ca masina se deplaseaza in alta directie decat cea intentionata de sofer, sistemul EBD aplica frana rotilor in mod individual si in procente diferite, in functie de cele care au pierdutcontrolul cel mai mult, interiorul curbei.
Diesel vs benzina reloaded, sau cati bani o sa ma coste carburantul la masina mea?
Dragi readeri ai blogului. Masinapotrivita va aduce un nou calcul pe baza unui vechi calcul. Acesta include repere indragite ca “RON”, “km”, precum si zecimale si disclaimere:)
Poate ca va ganditi din cand in cand, sau permanent daca merita diesel sau merita benzina… si nu stiti ce masina sa cumparati. Cititi pe forumuri cum ca unii au consumuri super – mega bune de benzina si de motorina, iar altii nu.
Propun sa ne intoarcem la calcule.
Anul trecut am scris asta: http://masinapotrivita.com/2011/09/28/un-calcul-inspaimantator/, iar anul asta e timpul pentru un update. Euro a crescut, orasul este mai aglomerat, carburantul s-a scumpit. Sa vedem cum stam.
Luam un exemplu mai usor. Sa zicem ca cineva are nevoie de o masina pentru oras, sa zicem ca merge pana la serviciu, gradinita (sa duca copii), merge la cumparaturi (1-2 x saptamanal), mai viziteaza un prieten/prietena/coleg/amic/coafor/frizer si mai merge iarna la schi, vara la mare si poate odata pe an intr-un concediu european. As zice ca ne incadram la 17.000 km/an
Diesel: 17,000 km * 7.5 l/100 km = 1,275 litri de motorina. 1,275 litri * 6.13 RON/ litru = 7,816 RON
Benzina: 17,000 km * 9.7 l/100 km = 1,649 litri de benzina. 1,649 litri * 5.7 RON/ litru = 9,399 RON
Diferenta: 9,399 RON – 7,816 RON = 1,583 RON.(salariul multor romani)
Note: Dupa cum vedeti formula de calcul e simpla. Consumurile medii de 7.5% diesel si 9.7% benzina pot sa difere mult in functie de motor.
Am avut in vedere motoare de pana in 2 litri si inca cateva date:
Am presupus ca mergi cu masina la serviciu si locuiesti in Bucuresti. Drumul pana la serviciu si inapoi, trecand pe la gradinita sau scoala este mai lung de 26 km si consumi 10.7% benzina si 8.5% motorina.
Am mai presupus ca mergi si la cumparaturi 2x pe saptamana tot cu masina si faci 10 km/drum.
Am mai presupus ca mergi de 4x/an la munte, 2x/an la mare si mai faci cel putin 2000 km in afara orasului. Consum 5.8% diesel si 8.5% benzina.
Am presupus ca iti place sa mergi cu masina, esti comod, nu vrei metrou, RATB, bicicleta si pe masura ce trece timpul te obisnuiesti sa mergi cu masina oriunde.
Zilele astea am condus un Mini Cooper S (175 cp) prin Bucuresti. Motor de 1.6 turbo pe benzina. La un mers normal, cu trafic intens a consumat 8.5% benzina. Sunt uimit. Alta data am mers cu un Ford Focus 1.6 benzina, motorul aspirat normal, 100 cp si a consumat 11.5% in trafic cu AC pornit.
Acum conduc o Skoda 1.9 tdi si in oras consuma peste 8% iar in afara cam 5 si ceva. Pentru distante scurte in oras imi arata 10% iar consumul mediu este de 7.2%.
P.S. Daca aveti alte pareri, presupuneri sau alte exemple bagati un comment.
